用語集

	あ	合い印	布を合せて縫う時に、ずれないようにへらや切りじつけでつける印です。 手を抜くといさったり伸びたり、奇麗に仕上がらないことにもなりますからね。
		あき	ボタンやファスナーで開閉できる部分を言います。色々なあきの種類があります。
		あきみせ	タックやステッチなどで、あきのように見せかけて作っている部分のことをいいます。
		あたり	裏側の影響が表側にでてしまっていることです。
		アメリカンスリーブ	首から袖ぐりの下まで、斜めに大きくカットされたノースリーブ型のデザインです。 前から見るとホルターネックに似ていますが、後ろ側にも前と同じような身ごろが付いています。
		アームホール	そでのつく部分の事です。袖ぐりともいいますね。 製図のときとか略してAHと書くことが多いです。
		綾織り（あやおり）	織り目が斜めになっている生地です。 ジーンズ地（デニム）やツイルなどが 代表的なものです。 左の模式図で、左側が3/1綾織、 右が2/1綾織です。 カツラギとかチノクロスは3/1の 綾織です。 （→平織り）
		粗裁ち	縫い代を余分に取って、大きく裁断することを言います。 裏に接着芯を貼る場合とか、この手を使います。仮縫いをするときもそうですね。
		いせ	三重県の海岸沿い・・・ではなく、生地にふくらみを出す手法のことをいいます ミシンや手縫いでぐし縫いをする場合と、アイロンでいせるやり方があります。 （アイロンでいせる時には「まんじゅう」があると便利ですね。） いせを寄せるときにはギャザーにならないように注意してください。 同じ方法に、ギャザー・ダーツがあります。 袖山・後ろ肩・バスト・ウエスト周り・ひじなどに使うことがありますね。
		インバーテッド 　　　　　プリーツ	ひだ山が突合せになってるプリーツのことを言います。 ボックスプリーツを裏から見たのと同じ形になります。 「内ひだ」、「拝みひだ」、「逆ひだ」とも呼ばれます
		打合わせ	他人の衣装を作る前にはしっかり・・・じゃなくって、洋裁のときには 前身ごろの前端部などの、あき部分の左右の重なり分をいいます。
		打込み	布の織り目の密度を言います。 目が詰んでしっかりした布のことを打ち込みのいい布というふうに言います。
		内のり	衿の寸法で、表と裏を合わせて首に沿わせたときに、内側になるほうの長さの ことをいいます。外側になるほうの長さは上のりとなります。
		裏地	服の裏側に使用し、肌もしくは下着とのすべりをよくするために使います。 あと、表地の透けるのを防止する目的もあります。 衣装を縫うのに良く使うサテンって、元々は裏地用なんですよね（笑）
		上のり	衿の寸法で、表と裏を合わせて首に沿わせたときに、外側になるほうの長さの ことをいいます。内側になるほうの長さは内のりとなります。 ですから、内のりよりも上のりの方が長くなりますね（→内のり）
		上前	利ざや稼ぎに・・・じゃなくて、前あきでの身頃の重なりで上になる方を上前といいます。 男の場合は左上前、女物の場合は右上前になりますね。 あ、くれぐれも和服で逆にあわせないように・・・。
		エーライン	Ａライン・・・シルエットの１種類です。（→Ａライン）
		衿こし	折りかえり線より下の部分です。
		エルボーライン	ＥＬと書きます。ひじの線のことを言います。
		置きじつけ	型紙の縫い線にそって、一枚づつしつけ糸でぐるりと縫っていく印のつけかたです。 チャコなどが使えない布地のときに使います。
		送りひだ	車ひだの別名です（→車ひだ）
		落としミシン	折り目のきわや割り目に、下側の布を止めるためにミシンをかけることを言います。
		押さえミシン
		オープンファスナー	二つに別れるタイプのファスナーです。ジャージ・ブルゾン等の前の合わせによく使っています。
	か	返し線	衿こしのある衿の折り山をいいます。
		返し縫い	ミシンの場合は、縫い目の端を丈夫にするために、一旦縫った部分に引き返してもう一度縫うことを 言います（正確には返し止め縫いなのですが） 。あと、擦れて薄くなってしまった部分に 往復でミシンをかけるときのバックして縫うことを言いますね。 また、手縫いの場合は返し縫いという運針になります。（右図参照）
		かがり縫い	裁ち目がほつれないように、布端を一方方向に巻くように縫っていくことを言います。
		額縁仕立て	額縁の角のように、角の半分のところで縫い割りをして仕上げることです。
		片返し	縫い代をどちらか片方に全部倒すことを言います。
		カバーステッチ	Tシャツなどでの既製服で使われる、表が直線で裏がロックをかけた様に交差 している縫い目になっている縫い目のことをいいます。 正式名称は「片面飾り縫い（二重環下飾り縫い）」。 専用のミシンが必要です（まあ使うことは無いでしょうけど・・・用語として）
		からアイロン	スチームや霧をかけず、乾燥した熱だけでアイロンをかけることをいいます。 水気に弱いシルクやサテンなどの地直しや、仕上げのときとかに使います。
		かんぬき（閂）	あき止まりやファスナー止まり、ポケットなどの端を補強するためのにする返し縫いのことを言います。
		きせ	折りきせとも言います。縫い目ぴったりに折るのではなく、少し縫い目を奥に折って、縫い目に 余裕を持たせる折り方です。実際には、出来上がりよりも浅く縫って、出来上がり線で折る 形になります。和裁や、裏地の仕立てでよく使います。 また縫い目から折山までの分量を「きせ分」といいます
		きせ分	→きせ
		切りじつけ	チャコで印がつけられないような生地のときにつかう印つけの方法です。 布を中表に合わせて、型紙の周りをしつけ糸で２本どりで縫い、上に渡っている 糸と、布と布の間の糸を切って、軽く叩いてからアイロンで押さえます。
		切り開き	文字通り型紙を切って開くことを言います。ギャザーやプリーツ分などを出したり、パフスリーブの ふくらみ部分を作ったりするときに使います。
		ギャザー	しわを寄せて縫うことを言います。 手縫いでぐし縫いをしておいて糸を引いたり、ミシンで上糸調子を緩めて縫って 糸を引いてギャザーを寄せる方法と、ゴムや専用のテープでギャザーを寄せる方法があります。 袖につかったり、スカートに使ったり、結構よく使う手法です。
		ぐし縫い	細かく手縫いすることをいいます。 いせを入れるときなどに使います。
		口布	切りポケットのポケット口につける布の事をいいます。
		車ひだ	送りひだともいいます。片方にぐるっと回るように倒されたひだです。 セーラー服のスカートによく使われますね。 一般的には、車ひだは上から見たとき、反時計周りになるようにヒダが 送られています。 スカートは一般的に左横にファスナーがついていて、前側が上にくる形で 重なりますから、ひだはそれにあわせた方向になります。
		グレーディング	型紙を切り開いたり、折ってたたんだりしてサイズをあわせることを言います。
		毛抜き合わせ	裏表どちらにもひかえられてない布の合わせ方です。（→ひかえ）
		原型	採寸した寸法を元にして、そのサイズに合わせた基本形の製図をしたものをいいます。 文化式・新文化式・ドレメ式などの引き方があります。また男女・子供で違います。 ちなみに（新）文化式は文化出版社、ドレメ式はドレスメーカー社・・・の方式ですね。 文化式に比べて、新文化式・ドレメ式は計測場所が多くなります。 （新文化式は自分もあまりよく知らないです・・・）
		コスチューム	日常的に着る服と区別して、特別な意味で着られる服ですね。 ・・・なんで、街中で着てると「おかしい」ですから・・・
		こてずれ	アイロンかけで下手をして、布の艶が無くなったり、風合いが変わってしまうことを言います。 くれぐれも温度とかけすぎには注意が必要ですね。
		こばミシン	縫い目線または上がり線から細い幅でかける押さえミシンのことをいいます。 こばステッチともいいますね。
		コンシールファスナー	外から目立たないタイプの樹脂製のファスナーです。 ワンピースなどの背中に使ったり、スカートに使ったりしますね。 強度が若干弱いですが、鋏で切って長さを調整することも出来ます。 入手しにくいですがオープンタイプのものもあります（→オープンファスナー）
	さ	サイドネックポイント	ＳＮＰとも書きます。衿ぐり線と肩線の交わった点のことです。
		差込み	柄とか素材に方向性がない場合に、布地を節約するために型紙を 逆さに配置して裁断することを言います。
		しつけ	縫うときにずれを防ぐために、仮に縫い合わせることを言います。（→置きじつけ） また、印つけの代わりにする切りじつけ、縫いじつけとがあります。
		地直し	織り糸が縦横直角になるように生地の歪みを直すことをいいます。（地づめ） 別項目を参照してください。
		地づめ	布を裁断する前に、あらかじめ縮めておくことをいいます。（→地直し） 別項目を参照してください。
		しぼ	アムンゼンや縮緬などの凸凹のことです。梨地とも言います。
		ショルダーポイント	ＳＰといいます。肩線と袖ぐり線の交点をいいます。
		芯地	服の型崩れを防いで、布に張りを持たせたりシルエットを奇麗に出すために使います。 糊のついた接着芯のほかにも、スレキ、キャラコ、フェルトなど各種の芯地があります。 また、特殊なもの（プラスチックとか金属とか）を使う場合もときにはありますね。
		スカラップ	裾やポケットなどで使う、貝殻のふちのような波状の模様やふち飾りを言います。
		ステッチ	縫い方・編み方などの針の目の意味です。 刺繍やミシン縫い、手縫い等で縫い合わすためのものと、それを押さえるものとに分けられます。 裁縫しているときには、主に地縫い以外の押さえミシンのことをさす場合が多いです。
		スレンダーライン	シルエットラインの１種です。 基本的には身体のラインに沿ったデザインになります。 縦のラインがおもいっきり強調されますので、 ちょっと身長が無いと厳しいかもしれないです。 あと、やせ気味だと貧弱に見えちゃう・・・かも。
		接着芯	片面（両面のものもあります）に接着剤のついた芯地です。不織布のものと、普通の布地のものがあり、またそれぞれに伸びるタイプのものと、そうでないものがありますので、用途によって使い分けます。
		袖枕	袖の形を作るときにつかう道具です。袖まんじゅうとも言います。（→まんじゅう）
		外ひだ	ひだの折り山がどちらも外側にむかって折ってあるタイプです。 このタイプもセーラー服のスカートで見かけることが多いです。
	た	裁ちばさみ	布を切るときに使う鋏です。
		ダーツ	体の凹凸に合わせて、生地をつまんで丸みを出すこと。 形が矢に似てるからそう名前がついた・・・のかどうかは知りませんが。 又、襟やドレープなど分量を操作したり、方向性を変えるために使われますね。 つまむ分量が多い場合、ダーツを２本入れたり、タックなどと併用したりします。 ダーツ方向も、デザインによって縦や横方向で使い分けられます。
		タック	ダーツと同様、布地をつまんで立体化する方法です。 ダーツとの違いは、タックはひだが外から見て残ります。 また、装飾に細いひだを取る場合がありますが、これをピンタックといいます。 Ｐｉａキャロのメイドタイプとかの胸元の線がそうですね（笑）
		玉縁（たまぶち）	布の裁ち目や縫い代等の縁どりの事をいいます。 ポケットやボタンホールなどに使います。パイピングとも言いますね。
		チャコ	チョークとも言います（っていうかこっちが元？） 印つけに使います。ペンタイプのものもありますね。 紙タイプのチャコペーパーもあります。 水で消えるタイプもありますので、色々試してみるといいです。
		手縫い針	手縫い用の針。 和針の番手に「三ノ二」とか「四ノ三」とかありますが、これは最初の数字は 太さ（大きい方が細い）、後の数字は長さ（１寸○分の「○」の略）です。
		テフロン押さえ	滑りにくい生地を縫うときに使うミシンの布押さえです。
		トルソ	洋裁のときに使うマネキンですね。表面は針が刺せるように布製のものが多いです。 立体裁断をするときなど無いと辛いかもしれないですね。 お金に余裕のある方は、オーダーで自分のサイズに合ったものを作ってくれる業者さんもあります。 部屋においておくと、夜中に微妙に怖いです（笑）
		ドレープ
	な	ノ流れ（のながれ）	ツイル地などの綾織の生地は、例外も多いですが、カタカナの「ノ」の字を書くように 左下がりになるように見えるほうが表になります。これをノ流れと言います。
		縫い代	縫い合わせる時の余裕です。基本は１ｃｍ、あき部分は２ｃｍとしておけばいいでしょう。 裾や袖口は３〜５ｃｍくらい多めに取ることもあります。 ダーツ・タック部分などは、出来上がり線でたたんでから縫い代線を引かないと 縫い代が足りなくなることがあります。
		縫いじつけ	布が縫ったときずれないように、出来上がり線（縫い線）の外側を 仮に縫うことをいいます。
	は	バイアス	もともとは斜めの意味です。 基本的には縦糸横糸に対して４５度の線のことを言います（正バイアス） フレアーやドレープなどに使用するとしなやかな生地の流れを演出できます
		バストポイント	ＢＰといいます。胸の一番高いところです。型紙を使うときの基準点ともなります。
		バックネックポイント	ＢＮＰといいます。後ろ衿ぐりの中心になります。
		ハトメ	鳩目のことです。小さい穴・紐穴のことで、アイレットともいいます。
		ひかえる	裏側が表から見えないように引っ込めることを言います。 製図の段階でひかえる場合と、縫い合わせのときにひかえる場合があります。 一般的には０．２ｃｍ程度ずらします。
		ピンタック	装飾用の細いひだの事を言います。（→タック）
		プリンセスライン	シルエットラインの１種です・・・ ・・・・っていうか、お姫様系のドレスの定番中の定番ですね。 上半身はぴったりと身体の線にフィットしたラインで、 腰から裾にかけてフレアに広がったデザインです。 実際衣装を縫っていても楽しいです・・・が、 とにかく布を一杯使います（苦笑）
		フレアー
		平織り	織り目が真直ぐ見える生地です （普通の生地ですね）。 左の模式図の左側が通常の平織、 右側は、平織の一種で、斜子織と いいます。 （→綾織り）
		ピンボード	ベルベット、コーデュロイなどにアイロンをかけるために使う、短いピンがびっしり植えてある板です。
		ファスナー	別名、チャックもしくはジッパーとも言います。数多くの種類がありますね。 エフロン・ビューロン・オープン・コンシールなど、使う場所やデザインによって使い分けます。
		不織布	糸を接着剤で組み合わせた折り目のない生地です。芯地などに使います。
		布帛	よく布屋さんの名前にありますね。「ふはく」って読むって知ってました？　織物の事です。
		プリーツ	「ひだ」とか「折り目」の事をいいます。折り目が途中であいまいになってしまうものを タックといいます。（→タック）途中で無くなったらダーツかな・・・（ちょっと不安） 一般的には折り山がしっかりたたまれているものをいいます。
		フレンチスリーブ	身頃からそのまま続いている袖の事を言います。
		ヘムライン	裾線のことをいいます。
		ボックスプリーツ	折り目が裏で突合せになった箱のような感じのプリーツです。 「箱ひだ」とも言います。 ブレザー系の制服でよく使いますね。 裏から見るとインバーテッドプリーツと同じになります。
		ボビン	糸を巻いて下糸に使うアレです。ミシンの種類によって使えるボビンが違うので 買うときには注意しましょう。 ミシンの説明書を良く読んでくださいね。手芸屋さんで訊いてもいいかと思います。 （次第に増えていきますが、サイズとか覚えてしまうと、１００円均一で買えます）
	ま	まち針	縫うときにずれないようにとめておく針です。Ｕの字型になっているフォーク針や、 細くて鋭いシルクピンなどがあります。自分はシルクピンを愛用してますが。 衣装が仕上がったときに残っていないように注意しましょうね（苦笑）
		まつり縫い	袖口や裾などの布端が解れないように始末する方法です。 地布の織り糸１本をすくうように、表に糸を極力出さなように縫います。 また、まつり縫いには、 ・普通まつり・・・5mm位の間隔でゆるめにまつる ・流しまつり・・・柔らかい布地や裏地の場合7mm〜1cmでまつる ・奥まつり・・・スカートやブラウスの裾などで少し奥をまつる ・撚りぐけ の４種類があります。
		マーメイドライン	シルエットラインの１種です。 ひざの辺りまでぴったりと体のラインに沿っていて、 ひざの下あたりから人魚のひれのように広がった デザインです。プリーツ切り替えなどの手法で広げる 感じになりますね。 ウエストやヒップなどのボディラインが強調されるので、 大人っぽい雰囲気になるかと思います。
		まんじゅう（万十）	袖などの形を作ったり、縫い代を開いたりするときに使う、枕状の道具です。袖の形をした袖まんじゅうと、丸いものがあります。無くてもいいのですが、あると便利です。
		見返し	打ち合わせや襟ぐり、袖口、裾などの裏側になる生地のことをいいます。 表地を折り返す場合と、共布や別布などを接ぎ合わせて使う場合があります。
		むし	ファスナーのかみ合う部分の事をいいます。
		持ち出し	ファスナーあきの内側、ベンツの下側などの、衣類のあきの下側の重ね分のことをいいます。 裁ち出しで作ったり、別布をつけて作ったりする場合もあります。
	や	山道テープ	波になっている細いリボンテープです。（商品名かな？）
	ら	リベット	ジーンズのポケットなどの端を止めている金属の鋲。 専用のリベット座金も手芸屋さんで売っています。
	わ	ワンウェイプリーツ	車ひだの事です（→車ひだ）
	英字	Ａライン	シルエットラインのひとつです。 アルファベットのAのように、上部が小さくて、裾に向って 広がりを持たせたラインです。 ウエストに切り替えがなく、縦のラインが強調されるので、 背を高く見せてくれるののも特徴です。 思ったより裾が広がりにくいです。 もっとも、極端に広げて子供っぽさを出す場合もあります。 Di-Gi-Charatのピョコラとかはそんな感じですね。